进入藏区的川藏线穿行在横断山脉中，越往西走，山愈高谷愈深，更仿佛走进历史地理、人文地理的深处。公路时常傍水而行，那流水或急或缓，无不朝向同一归宿——金沙江。水面上时见横桥、索桥、吊桥、伸臂桥，任意随形的各种样式。山川谷地在夏日灼灼的阳光下郁郁葱葱，安谧祥和。近现代史上这一带发生的一系列战乱纷争似都付与流水，逝者如斯。
很高兴吉祥雨伴随我们而来——当瓦拉寺在望时，天空浓云密布;当望到河对岸桑烟袅袅、伞幢林立的欢迎队伍时，我们跳下车，刚刚走过桥头以柏枝扎成的“松门”时，暴雨便倾盆而至，僧俗人等即刻变成“落汤鸡”。
大雨如注逐渐变成小雨淋沥，天光重现，院内积水刚好反光到4000多年前绘制的有关格萨尔的连环壁画上，一片通明。看来看去，发现大将们两侧画面有所不同，左侧是一组女神像，或升于海中、头佩七蛇，或胯下骑鹿、身披火焰，另有奔走状者为蛇首、鸟首兽身的灵异们，一旁僧人说，此为“丹玛究尼”——藏地最本土、最古老的地方保护神十二丹玛女神。再看右侧，居然是远在藏北的念青唐古拉山神、他的配偶“天湖”纳木错女神，以及德格境内的一座山神，民间宗教中古老的保护神祗也可在正规寺院登堂入室，可见远离了腹地宗教千篇一律的正宗，边缘之地更加色彩缤纷。
这一次因为在德格耽搁了行程，只到了离古泽一半路程的波罗大峡谷。作为江达第一大风景名胜的波罗大峡谷长约5公里，果然山青青，水碧碧，青枝绿叶，繁花点点。越过大片森林，铁灰色奇峰夹峙，雄伟挺拔。仰首极目，峰巅隐约着一排排乔木的黑色剪影，形同哨兵。这样的风光若在交通方便人烟稠密处，定是游人如织。这样的风光隐蔽在此，寂静而不寂寞，理所当然地生长起格萨尔传说种种，以致使它显得喧闹。
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